Гвоздика общая информация

Гвоздика

История гвоздики

Эти цветы очень широко распространены. Их выращивают цветочные хозяйства Москвы, совхозы и колхозы Подмосковья, особенно увлекаются выращиванием гвоздик в Прибалтийских республиках. В странах Западной Европы — Германии, Франции, Голландии, Финляндии, в Скандинавии — среди культур защищенного грунта гвоздика стоит на первом месте.

Это объясняется введением в культуру новых крупноцветных, мощнорастущих, устойчивых, ремонтантно-цветущих форм американского происхождения и детальной разработкой агротехники их выращивания.

Род гвоздик насчитывает около 250 видов и множество разновидностей. Около 25 видов участвовали в создании садовых форм. Множество садовых групп гвоздик выращивают в качестве однолетников, двулетников и многолетников и размножают семенным и вегетативным путем. Наиболее распространенные формы, предназначенные исключительно для срезки:

  • гвоздика ремонтантная
  • и гвоздика Шабо.

Гвоздику ремонтантную и гвоздику Шабо относят к виду гвоздики голландской или садовой. В естественном виде она встречается на юге Франции и растет там как двухлетник или непродолжительно существующий многолетник с полуодревесневшим главным корнем и множеством широкораскинувшихся или стелющихся травянистых побегов. Побеги гладкие, облиственные, полуодревесневшие у основания.

Цветоносные стебли прямые, соцветия — неплотные метелки с двумя — шестью розовыми (иногда белыми, красными или малиновыми) цветками, верхний из которых распускается первым. Листья супротивные, сидячие, линейные, зеленые или сизо-зеленые, часто слегка закручены, цельнокрайние. Стебель угловатый, утолщен в узлах под каждой парой листьев или прицветников.

Цветки правильные, с двойным околоцветником. Чашечка цилиндрической формы из сросшихся чашелистиков. У основания чашечки четыре — шесть широкоовальных, с треугольным кончиком прицветных чешуек. Венчик — из пяти свободных лепестков. Лепестки клиновидной формы с зубчатым наружным краем. Цветки сильно или слабо пряноароматные. Тычинок насчитывается десять, столбиков — два.

Плод — цилиндрическая сидячая, одногнездная, многосемянная коробочка, заостренная на конце, раскрывающаяся наверху четырьмя зубцами. Семена черные, плоские, щитовидные, иногда эллиптические или почти округлые на центральном семяносце (диаметр 2—3 мм).

История гвоздики как культурного растения началась одновременно с историей садоводства в Европе. Прародителем современных гвоздик послужил представленный выше вид.

После столетий отбора и гибридизации были созданы формы, которые явились исходными для современных гвоздик. Считается, что разнообразие окрасок— это результат мутаций.

Махровые формы были известны во Франции и Голландии в XVI столетии. Из Голландии в 1567 г. они были ввезены в Англию, где сохранились их зарисовки и описания.

Ремонтантная гвоздика, промышленное выращивание которой ведется теперь во всем мире, была создана во Франции. В 1852 г. несколько сортов, названных впоследствии ремонтантными, были вывезены в США французским садоводом Шарлем Марком. Эти гвоздики развились в так называемую американскую ветвь гвоздик, которая представлена множеством сортов и форм.

Часть из них была создана в течение последних десятилетий XIX века, но особенно ценные формы появились в 30-х годах нашего столетия. В 1938 г. в штате Мэн был получен сорт Вильям Сим с цветками красной окраски, названный по имени оригинатора. Этот сорт широко выращивают в большинстве цветочных хозяйств СССР, в странах Европы, в Америке и др.

От сорта Вильям Сим получено много сортов, отличающихся окраской и обладающих присущими исходному сорту качествами. Сорт Вильям Сим продолжительное время используется также в качестве родительской формы при скрещиваниях для получения новых сортов.

В большинстве стран Европы гвоздику американского происхождения называют американской или благородной.

Гвоздика ремонтантная

Гвоздика американская

В нечерноземной зоне ее выращивают исключительно в защищенном грунте. Эта гвоздика по занимаемой площади и количеству срезаемых цветков занимает одно из первых мест среди цветочных культур, выращиваемых на срез в защищенном грунте.

В цветочных комбинатах Управления лесопаркового хозяйства Москвы (Измайловский, Первомайский и Останкинский) гвоздикой занято 53 тыс. м2 теплиц. С каждого квадратного метра инвентарной площади предусматривается получать 100 штук гвоздик в год.

Гвоздика цветет в течение всего года, но большую часть цветов срезают весной и летом.

Ассортемент

Гвоздики типа Сим, как их часто называют, при двухлетней культуре вырастают в высоту до 2 м, имеют длинные прочные цветоносные стебли и цветки диаметром до 10 см.

Ассортимент гвоздик очень велик, но обычно выращивают 8—12 сортов, наиболее подходящих для условий данного хозяйства. Перечень наиболее известных сортов приведен в табл. 1.

При выборе сортов руководствуются, как правило, спросом на те или иные окраски и вкусами населения. В Англии, например, считается оптимальным следующее соотношение окрасок:

  • 35% розовых,
  • 30% белых,
  • 15% красных,
  • 20% остальных — желтых, малиновых и пестрых.

Размножение

Тепличную ремонтантную гвоздику размножают только черенкованием. Залогом успеха служит выращивание здоровых, свободных от вируса маточных растений.

В настоящее время многие хозяйства отказались от практики заготовки черенков с цветущих плантаций и считают это устаревшим приемом. При этом способе размножения боковые побеги, используемые для черенков, развиваются в конкуренции с цветущими, и поэтому черенки бывают слабые, хуже укореняются и позже зацветают, к тому же легче поражаются болезнями.

Сорта ремонтантной гвоздики

Красные Розовые Белые Малиновые Желтые и оранжевые Пестрые
Вильям Сим1,
Скания,
Валмиерас2,
Веста2,
Спидола2,
Кифере Чери Сим1,
Карри Сим
Алестра,
Кроули Сим,
Леди Сим,
Лена,
Дарк Лена,
Персиан Пинк Сим,
Питерсенс Пинк Сим,
Портрит,
Ригас Перле2,
Шокинк Пинк Сим1
Уайт Сим,
Вайделотте
Джокер 1,
Дипломат 1
Йеллоу Дасти1,
Клиа Йеллоу Сим1,
Тэнджерин Сим1,
Харвист Мун1
Артур Сим1,
Г.И.Сим1,
Ред Даймон,
Эсперанс

1  Сорт изучается в Главном ботаническом саду АН СССР.
2  Сорт создан в Латвийской ССР, прошел госсортоиспытание.

Выращивание маточников

Прежде всего очень важно правильно выбрать растения, с которых заготовляют черенки для будущих маточников. Эти растения отбирают на цветущей или старой маточной плантации. Они должны обладать признаками сорта, быть высокопродуктивными и здоровыми. Иначе говоря, следует вести в сорте кленовый отбор.

По английским данным, урожайность клонов в сорте Вильям Сим может колебаться от 640 до 1200 цветков с 1 м2, а у клонов сорта Кроули Сим растрескивание чашечек колеблется от 3 до 60%.

Выращивают здоровые маточные растения по следующей технологии.

С отобранных растений заготовляют черенки и проверяют их на наличие грибных заболеваний: каждый черенок в отдельности, для чего со стебля срезают небольшие (5—7 мм) кусочки и отдают их в фитопатологическую лабораторию.

Здоровые черенки высаживают в перлит в стерильных условиях для укоренения.

Затем укоренившиеся черенки высаживают в стерильные горшки с субстратом. Их выставляют в особую продезинфицированную теплицу (коврик из губки у двери пропитан 1-процентным раствором медного купороса). Этот этап можно считать защитным от грибных заболеваний.

Дальнейшие мероприятия служат для отбора растений, свободных от бактериальных и вирусных заболеваний.

С растений, свободных от грибных заболеваний, снова заготовляют черенки, укореняют и высаживают их в ящики, также в стерильных условиях.

После того как они приживутся, ящики помещают в камеру искусственного климата с температурой 37—38°, высокой влажностью и круглосуточным освещением. В таких условиях растения очень быстро растут.

Считается, что вирусы и бактерии не успевают распространяться так быстро, и верхушка растения чаще всего бывает здорова.

С верхушки срезают кусочек меристематической ткани в несколько миллиметров толщиной и помещают в пробирки с агар-агаром. Пробирки закрывают ватным тампоном и заклеивают.

В лабораторных условиях в них вырастают маленькие растения, которые затем высаживают в горшки и помещают в стерильные условия.

Первые несколько дней, пока растения не приживутся, горшки накрывают стеклянными колпаками. Когда растения достигнут высоты 25 см, каждое в отдельности проверяют на наличие вируса — срезают кусочки листьев, и соком этих листьев смазывают листья растения-индикатора из рода хеноподиум (марь).

Листья индикатора упаковывают в пакет из целлофана и помещают в термическую камеру с 14-часовым освещением на 8—10 дней. При заражении растений вирусом на листьях индикатора появляются светлые пятна.

Подобную проверку маточных растений проводят регулярно, три-четыре раза в год.

Здоровые, свободные от вируса меристемные растения считаются супер-супер-элитными. Их выращивают в особом отсеке теплицы, полностью изолированном от внешней среды. Черенки, заготовленные с супер-супер-элитных растений, используют для закладки маточных плантаций (супер-элита). Но и на маточной плантации продолжается постоянная проверка на наличие грибных, бактериальных и вирусных заболеваний. Растение — индикатор высаживают в той же теплице.

Черенки, заготовленные с супер-элитных растений, используют и для расширения маточной плантации, и для выращивания гвоздик на срез. Эти черенки считаются элитными.

Таким образом, получение здорового исходного материала — это целая цепь мероприятий, из которых ни одно не должно быть упущено. На всех этапах технологии выращивания здоровых маточных растений необходимо соблюдать предельную чистоту, изоляцию от других посадок и тщательный уход за посадками.

Супер-супер-элитные растения обязательно проходят отбор на продуктивность и соответствие сорту. Для этого по каждому сорту в горшках выращивают черенки, доводят их до цветения и оценивают.

Маточники гвоздик требуют тех же условий, что и цветущие растения. Но в отличие от них маточники лучше выращивать при более высоких дневных и ночных температурах (на 3°) в осенние, зимние и весенние месяцы. Побеги гвоздики при этом растут быстрее, и общая продуктивность маточников возрастает.

Для маточников отводятся теплицы с очень хорошим освещением, что особенно важно при заготовке черенков в осеннее и зимнее время. Маточники лучше выращивать не в грунтовых грядах, а на стеллажах или изолированных грядах, где можно более тщательно стерилизовать землю пропариванием. Дорожки в маточной теплице заливают бетоном, чтобы сократить возможность распространения грибных заболеваний.

Схемы посадки маточников могут быть различными в зависимости от планируемых сроков и количества заготовляемых черенков. Для заготовки черенков в большом количестве и в ранние сроки применяют плотную посадку маточников—18 х 18 см (30 растений на 1 м2) и даже 15 х 15 см (около 50 растений на 1 м2) с одной прищипкой.

Если планируется заготовлять черенки позже, то применяют посадку 20 х 20 (25 растений на 1 м2) и две прищипки. Маточники в этом случае можно эксплуатировать несколько дольше.

Системы удобрений и поливов для маточников гвоздик применяют те же, что и для цветущих гвоздик; о них написано ниже.

Подвязка маточникам не требуется, за исключением тех случаев, когда их оставляют цвести для проверки сортовых качеств. В этих случаях бывает достаточно двух сеток.

Для заготовки черенков выбирают побеги с шестью — семью узлами. Весной и летом черенок обламывают так, чтобы на побеге оставалось две пары листьев. Зимой на побегах молодых растений оставляют три пары листьев, что способствует продолжению роста маточников.

С молодых маточников заготовляют не все черенки одновременно, иначе это остановит их рост и они не скоро оправятся. Черенки заготовляют в теплую половину года с интервалом в неделю и в холодную — с интервалом в две недели.

Оптимальным сроком использования маточников для заготовки черенков считается 15 месяцев. Более продолжительное использование маточников часто приводит к вегетативному израстанию (образуется масса побегов, которые не цветут), а также к появлению болезней.

Черенкование

Черенки должны иметь два-три сформированных узла. Крупные черенки укореняются быстрее и начинают цвести раньше, чем мелкие. Замечено, что лучше укореняются черенки с круглыми утолщенными основаниями и короткими междоузлиями, плоские укореняются хуже. Слишком молодые, плохо вызревшие побеги, взятые для укоренения, выпадают.

Черенки заготовляют непрерывно, как только побеги достигают необходимой длины, иначе продуктивность маточников падает, а качество черенков ухудшается.

По данным английских авторов, с маточников, высаженных в конце июня по схеме 20 х 20 см (25 штук на 1 м2) и дважды прищипнутых, можно заготовить 150 черенков с 1 м2 к ноябрю и несколько меньше — 140 черенков — с ноября до начала февраля. В дальнейшем заготовка черенков ограничивается сотней черенков с 1 м2 в месяц в летнее время и соответственно 30—50 черенками в зимнее время.

В том случае, если заготовленные черенки высаживают не сразу, их связывают в пучки по 25 штук и скрепляют резиновыми колечками. Пучки устанавливают на подносы и на ночь выносят в холодное помещение. Утром охлажденные черенки, предназначенные для хранения, завертывают неплотно в тонкую полиэтиленовую пленку по одному-два пучка или кладут в полиэтиленовые мешочки, свободно отогнув края.

Запаковывать герметично черенки не следует. В таком виде их можно хранить в течение двух-трех недель в помещении с температурой 7° или более продолжительное время в специальных камерах.

Хозяйства, имеющие холодильные камеры для хранения черенков, для зимних и ранневесенних посадок используют летние и осенние крупные черенки. В таких камерах поддерживают постоянную температуру 0° ± 1/4°; они должны быть оборудованы вентиляцией. При падении температуры ниже 0° повреждаются листья черенков, что позже приводит к некрозу. Повышение температуры усиливает дыхание черенков, что вызывает их гибель во время укоренения или грибные и бактериальные заболевания.

Считается целесообразным хранить черенки не более четырех месяцев для высадки в зимнее время. С февраля начинается активный рост маточников, и в марте можно заготовлять свежие черенки.

Укоренение черенков

В том случае, если черенки высаживают сразу же после заготовки, обрезку не применяют. Перед посадкой черенок ставят на 2—3 часа в раствор гетероауксина, который наливают в эмалированную посуду (одна таблетка на 1 л воды или одна таблетка на 10 л при экспозиции 12 часов) так, чтобы в раствор было погружено основание черенка на 3—4 см.

Если черенки были в хранении, то перед посадкой их лучше обрезать острым ножом или бритвой, удалив снизу тонкий слой засохшей ткани.

Для посадки черенков пригодны высокие (90 см) стеллажи с нижним обогревом. В данном случае удобны стеллажи шириной 150 см. Глубина субстрата 10 см. Боковые стенки стеллажа должны быть несколько выше поверхности субстрата, что предохраняет от пересыхания растения в крайних рядах.

Субстратом для укоренения черенков служат различные смеси торфа, песка, перлита и вермикулита. Хорошо укореняются черенки в чистом перлите с гранулами 2—4 мм и pH, равной 7. Добавление к перлиту торфяной крошки в соотношении 1:2 или 1:3 на несколько дней замедляет укоренение, но зато позже черенки лучше переносят пересадку.

Вполне пригодна смесь из двух частей перлита и одной части среднего чистого песка или одной части вермикулита. Непригоден в качестве субстрата кислый торф и засоренный наносами мелкий песок. Все субстраты должны быть стерильны, поэтому после выкопки черенков субстрат пропаривают и к нему добавляют свежий.

Черенки не следует высаживать слишком густо. Крупные черенки, заготовленные в период интенсивного роста, высаживают по 500 штук на 1 м2, мелкие — по 700 штук. Удобно для посадки черенков использовать маркер, высота зубцов которого должна соответствовать глубине посадки черенков (1,5—2 см). Выровненный, слегка утрамбованный и политый водой субстрат маркируется заранее.

Затем черенки высаживают и прижимают.

Во время укоренения черенков очень важно соблюдать правильный температурный режим. Температура субстрата у основания черенков в первые 10 дней должна поддерживаться на уровне 21—22°, затем ее следует снизить до 17—18°. Температура воздуха в первые 10 дней должна быть 13°, затем ее лучше снизить до 10°, чтобы избежать вытягивания междоузлий к концу укоренения.

Относительная влажность воздуха в начальный период укоренения должна достигать 90%, после появления первых корней ее можно снизить до 75%, одновременно усилив вентиляцию.

Уход за черенками

Уход за высаженными черенками заключается в регулярном их увлажнении. Субстрат никогда не должен высыхать, это может повлечь за собой полную гибель черенков. Высокая влажность воздуха достигается путем опрыскивания черенков водой, что рекомендуется делать до шести раз в день в солнечную, жаркую погоду. Опрыскивать надо так, чтобы листья покрывались мелкой водяной пылью, но капли воды не образовывались.

В настоящее время для укоренения черенков в весенний и летний периоды в течение первых 10 дней применяют установки искусственного тумана с обязательной вентиляцией, но без сквозняков. В жаркие летние дни черенки следует слегка притенять. После появления первых корней повышенная влажность уже не так необходима.

Черенки бывают готовы для пересадки примерно через 18—21 день. Осенью и зимой укоренение бывает более продолжительным — до четырех недель. Черенки следует выкапывать, когда корни достигают длины 1,5—2 см. Длинные корни обычно сильно повреждаются при пересадке.

Черенкование в марте, апреле и мае, а также в сентябре и октябре в условиях Московской области позволяет получать черенки лучшего качества, чем в другие сроки.

Оцените статью
Добавить комментарий