Выращивание гвоздики ремонтантной на срез

Подготовка почвы

Гвоздику выращивают на одном месте в течение 2 лет. За это время растения достигают высоты 2 м и развивают глубокую и мощную корневую систему. Поэтому успешная культура гвоздики возможна только при условии глубокой и тщательной обработки почвы.

Гвоздику можно выращивать на различных почвах — супесчаных, суглинистых и торфяных. Важно только, чтобы эти почвы имели хорошую структуру, влагоемкость, проницаемость, содержали кальций и питательные элементы в необходимом количестве и в правильном соотношении.

Для выращивания гвоздик в цветочных хозяйствах Москвы используются ангарные грунтовые теплицы инвентарной площадью 1000 м2. Полезная площадь составляет примерно 65% и зависит от ширины гряд и дорожек. Гряды в таких теплицах обычно располагают вдоль теплиц по обе стороны от центральной дорожки шириной 0,5 м. Ширина гряд 1,2—1,5 м, но удобнее использовать гряды шириной 1,2 м и даже 1 м, так как ко второму году гвоздики вырастают настолько, что становится трудно дотянуться, чтобы срезать цветки. Длина гряд составляет около 20 м, они совсем немного, примерно на 10 см, подняты над дорожкой. На глубине 50—60 см от поверхности гряды проложены два ряда гончарных дренажных труб.

Гвоздику можно выращивать как монокультуру, а также и по любому предшественнику. После уборки гвоздики площадь можно использовать для выгонки двух партий тюльпанов. Такая практика существует в Голландии. Специалисты считают, что это ослабляет действие вредителей и болезней.

Теплицу, освобожденную от послеурожайных остатков, дезинфицируют:

  • окуриванием серой (6 г на 1 м3),
  • опрыскиванием препаратами фенолового типа,
  • а также формалином и другими дезинфицирующими средствами.

Почву перекапывают на глубину 30 см вилами и вносят органические удобрения — торфяные компосты (лучше торфо-минеральный), перегной или коровяк. Дозы внесения зависят от содержания в почве гумуса и других питательных элементов.

Почва для гвоздики должна быть плодородной, с содержанием гумуса 10—15% (для маточников — до 18%). В среднем вносят 200—300 т органических удобрений или торфа на гектар и разравнивают по поверхности гряд. Затем почву дезинфицируют пропариванием.

Английские цветоводы укрывают гряды полиэтиленовой пленкой, закрепляют края с помощью старых отопительных или водопроводных труб. С одного конца гряды подают под пленку пар под давлением. Пленка надувается как баллон, но ее не должно срывать с гряды. Для большей надежности пленку покрывают сверху сеткой и закрепляют ее за трубы.

Каждую гряду обрабатывают в течение 4 часов, температура почвы на глубине 25 см за это время поднимается до 60° и более. Пленка не должна соприкасаться с трубами, по которым подается пар.

После стерилизации почву основательно поливают на глубину до 45 см. Если она имела высокую концентрацию растворимых солей, что часто отмечается в теплицах, где постоянно выращивают гвоздику, то поливают дважды. Затем несколько дней почве дают подсохнуть и вносят минеральные удобрения, к которым гвоздика очень требовательна, поскольку с урожаем она выносит из почвы 700—900 кг/га азота, 120— 160 кг/га фосфорной кислоты, 1500—1600 кг/га окиси калия и 240—350 кг/га окиси магния (по данным английских авторов).

Дозы основных минеральных удобрений устанавливают в зависимости от результатов агрохимических анализов.

Для гвоздики считается оптимальным содержание:

  • подвижного азота 20—35 мг,
  • доступных форм фосфора — 100—150 мг,
  • калия — 60 мг
  • и магния— 10—20 мг на 100 г воздушно-сухой почвы.

Оптимальное значение pH для гвоздик 6,5, если оно ниже, то следует вносить известь или доломитовую муку, содержащую окись магния.

Минеральный азот перед посадкой, как правило, не вносят. В свежую почву в осенне-зимнее время вносят роговую и костную муку до 3,5 ц/га, в старую тепличную почву —до 7 ц/га. Весной и летом эти удобрения не вносят, так как вскоре после посадки начинают проводить подкормку минеральным азотом.

Потребность гвоздики в фосфоре удовлетворяется в основном за счет предпосадочного внесения. При содержании в почве подвижного фосфора 85 мг на 100 г почвы. Л. Егорова (1970 г.) рекомендует вносить на гектар 3—4 ц фосфорных удобрений (по действующему началу). Для этого лучше применять двойной суперфосфат, содержащий 50% доступных форм фосфора.

Гвоздика очень требовательна к калию. Перед подсадкой при содержании в почве 30 мг доступного калия на 100 г почвы рекомендуется вносить 14 ц/га сульфата калия, при содержании 50 мг — 7 ц/га (рекомендации английских специалистов). Под гвоздику не вносят калийные удобрения, содержащие хлор.

Недостаток магния (менее 5 мг на 100 г почвы обменного магния) в кислых почвах пополняют внесением доломитовой муки. В случае недостатка магния в нейтральных почвах в качестве основного удобрения рекомендуется вносить кизерит (минерал, содержащий сернокислый магний), в количестве 7—14 ц на гектар. Оптимальное соотношение калия и магния в почвах равно 2:1 (данные английских специалистов).

Изредка на легких почвах отмечается недостаток подвижных форм микроэлементов. Наиболее важен для гвоздики бор, недостаток которого чаще наблюдается на сильно известкованных почвах. Удовлетворительным считается содержание в 1 кг почвы 5 мг бора. При дефиците бора вносят 10—20 кг буры на гектар.

Разбросанные по поверхности гряд основные удобрения заделывают легкими вилами на глубину 15 см. После заделки удобрений поверхность гряд разравнивают и маркируют для посадки.

Посадка

Как только черенки укоренятся, их можно высаживать на постоянное место. Это практикуется в большинстве хозяйств европейских стран.

Но в целях экономии места в зимнее и ранневесеннее время в тепличных хозяйствах Москвы укорененные черенки гвоздики высаживают в маленькие гончарные горшки (диаметром 7 см) или в стандартные ящики, по 20 штук в каждый.

Для набивки горшков и ящиков применяют садовую землю, смешанную с торфом. На каждый кубический метр смеси добавляют 1,5 кг азота, фосфора и калия в расчете на действующее начало, 30 г сульфата магния, 3 кг мела, 2 кг кровяной муки и роговой стружки (Н. Булеева, 1969).

Подготовленные ящики или горшочки поливают водой и затем в них высаживают укорененные черенки гвоздики. Растения сажают не глубже, чем они росли в субстрате для укоренения.

Заглубление ведет к заболеванию корневой шейки, чаще всего фузариозом. В ящиках или горшках гвоздику выращивают в течение месяца.

В Голландии укорененные черенки высаживают в сетчатые пластмассовые горшочки, которые устанавливают в ящики и засыпают землей. В этих горшочках гвоздику выращивают в течение 3—3,5 месяца, а затем, не снимая горшочка, высаживают на постоянное место.

В последнее время посадку укорененных весенних черенков практикуют в июне. Для этого предшествующие цветущие плантации гвоздики зачастую приходится убирать весной во время высокого спроса на цветы.

В этом случае укорененные черенки можно высадить в торфо-перегнойные горшочки, выращивать их в защищенном месте в открытом грунте в течение 1,5— 2 месяцев и высаживать на постоянное место в конце июля.

В тех случаях, когда укорененные черенки не сразу высаживают на постоянное место, следует учитывать, что лишняя пересадка ведет к дополнительным расходам, а взрослые растения хуже приживаются после пересадки.

Маленькие растения, высаженные в ящики или горшки, требуют особенно тщательного соблюдения правил агротехники (особенно поливов и температурного режима), иначе они дадут меньше боковых побегов, и урожай цветов будет небольшим.

Землю, горшки и ящики, используемые для временной посадки черенков, дезинфицируют (или стерилизуют паром), иначе они могут стать источником инфекции.

Время и количество поступления срезки зависит в большой степени от сортовых особенностей и условий выращивания, но при равных условиях срезку можно регулировать сроками посадки. Поэтому важным моментом является правильное определение даты посадки (см.табл.2).

Январские посадки надо стремиться сделать как можно раньше, чтобы больший выход цветов падал на начало лета. Чем раньше срезаны первые цветки, тем на больший объем срезки можно рассчитывать в зимние и весенние месяцы следующего года.

Иногда январские посадки не прищипывают, тем самым приближая цветение на две недели, общий выход цветков при этом не снижается.

Таблица 2

Выход цветов (с 1 м 2) за месяц в первый год в зависимости от времени посадки.

Неделя после посадки Дата посадки
середина января середина февраля начало марта начало мая середина мая конец мая середина июня начало июля середина июля конец июля середина августа начало сентября середина декабря
1—12
13—16 72 6 3
17—20 15 78 154 138 142 32 35
21—24 170 95 60 11 30 40 100 52 20 4
25—28 110 60 35 10 12 10 32 41 50 26 0,6 50
29—32 55 30 28 17 15 11 22 28 60 50 77 1 45
33—36 37 25 20 26 18 9 13 20 40 70 42 39 50
37—40 18 20 25 44 33 20 10 24 16 26 16 75 70
41—44 20 18 20 52 54 57 50 30 10 10 57 57 35
45—48 15 35 15 25 30 30 30 16 85 80 75 59 10
49—52 5 10 7 6 10 10 21 50 40 80 63 83 33
Итого 445 293 288 417 346 332 310 296 321 346 330,6 314 293

Примечание. На 1 м2 было высажено 50 растений, проведена одна прищипка.

Осенние посадки практикуются редко, потому что период до срезки в этом случае гораздо продолжительнее и расходы на отопление выше, чем при посадке в другое время. Однако посадки в начале сентября дают много цветков в апреле-мае, тогда как от посадок в более ранние сроки их обычно бывает немного, а потребность в цветах высокая.

В конце мая цветение сокращается, возрастает оно лишь в августе и сентябре. Зимой цветов поступает тоже немного, а весной и рано летом следующего года продукции сентябрьской посадки бывает больше, чем других ее сроков.

Несколько лет назад гвоздику высаживали по 25 штук на 1 м2, применяли две и более прищипок: начиналось сильное ветвление и мощное развитие листьев, но задерживалось цветение.

В настоящее время на 1 м2 гряды при двухлетней культуре высаживают 42 растения в Измайловском цветочном комбинате Москвы (в цветочных хозяйствах Голландии и Болгарии высаживают 32—36 растений, в Англии — 44—50).

Способы посадки могут быть различными.

Можно высаживать рядками поперек гряды, соблюдая расстояние между рядками 15 см, между растениями в ряду — 11—12 см, или сдвоенными рядками поперек гряды с расстоянием 10—12 см между рядками, 20 см — между сдвоенными рядками и 12 см — между растениями в рядке.

Такая посадка создает удобство для обработки междурядий и благоприятные условия для растений: улучшает циркуляцию воздуха, что снижает заболеваемость грибными болезнями.

В Болгарии гвоздики иногда высаживают на один год, применяя при этом плотную посадку, по 54—60 штук на 1 м2.

Сажать следует так, чтобы верхние корни были на 1 см ниже поверхности земли. Землю вокруг растений разравнивают и слегка прижимают пальцами. После посадки черенки слегка поливают из шланга, корни должны быть в сырой земле.

Через два-три дня после посадки растения рекомендуется опрыснуть каптаном, чтобы избежать фузариоза, при этом верхний слой земли должен быть промочен на 2—3 см. Опрыскивание повторяют через две недели.

В течение 7—10 дней после посадки растения поливают два раза в день в ясную погоду и один раз — в пасмурную. Это снижает транспирацию и улучшает развитие корней. После того как растения перестанут привядать, в солнечную погоду их дополнительно поливают в течение трех последующих недель.

В течение 7—10 дней после посадки необходимо поддерживать температуру 18° днем, допуская повышение ее в солнечные дни до 25° и 16° ночью. После прекращения привядания температуру снижают до 13°, вентиляцию усиливают. В солнечные дни возможно повышение температуры до 21°.

Посадки удобно планировать таким образом, чтобы они ежегодно на 50% обновлялись. Иногда посадки ликвидируют раньше срока; чаще из-за болезней, в некоторых случаях посадки обновляют раньше потому, что молодые растения лучше цветут.

Однако цветоводам следует учитывать, что преждевременная ликвидация посадок отрицательно влияет на себестоимость продукции.

Прищипка

Прищипка заключается в выламывании верхушки растения.

Гвоздику прищипывают над пятым-шестым узлом, когда у нее образовалось шесть-семь пар листьев. Обычно растения готовы для прищипки через три недели после посадки весной и летом и через четыре недели — зимой.

После прищипки при благоприятных условиях в среднем развивается четыре-пять боковых побегов. Зацветают они через три месяца в весеннее и летнее время и через шесть месяцев после прищипки — в осенне-зимнее время.

Черенки, высаженные в апреле, после прищипки цветут в июле — вгусте, высаженные в июне цветут в октябре — декабре, высаженные в январе цветут в июне — августе.

При зимних и весенних сроках посадки и одной прищипке пик цветения приходится на июль и август, когда потребность в срезанных цветах удовлетворяется в основном из открытого грунта.

Чтобы задержать цветение до осени, проводят дополнительную прищипку двух-трех побегов первого порядка. Их прищипывают в фазу семи-восьми пар листьев, оставляя пять — семь пар листьев.

После прищипки развиваются еще три побега второго порядка. Неприщипнутые побеги первого порядка цветут в обычные сроки. Эта дополнительная прищипка, или, как ее называют английские цветоводы, полторы прищипки, не снижает общего выхода цветов.

Полторы прищипки применяют иногда зимой, когда после одной прищипки образуется мало побегов.

В некоторых случаях гвоздику выращивают без прищипок, оставляя цвести терминальную почку. Естественно развивающиеся боковые побеги цветут несколько позже, чем с одной прищипкой.

Декабрьские и январские посадки без прищипки дают первые цветки в марте-апреле, июльские — в сентябре.

Апрельские и майские посадки без прищипки дают одиночные цветки летом, цветение боковых побегов при этом задержится до осени, когда потребность в срезке возрастает.

В Болгарии при двухлетней культуре гвоздики растения прищипывают два раза. Побеги первого порядка прищипывают над третьим- четвертым узлом, достигая этим более сильного ветвления.

Оцените статью
Добавить комментарий