Выращивание гвоздики

В предыдущей статье мы начали рассмотрение вопросов выращивания ремонтантной гвоздики. Продолжаем данную тему.

Подвязка

После прищипки устанавливают опоры для подвязки растений. Это деревянные или металлические рамы высотой 1,8 м и шириной, равной ширине гряды, с 10—12 поперечными планками, расположенными по высоте через 15—20 см одна от другой. Рамы устанавливают вдоль гряды на расстоянии 4—5 м одна от другой.

Вдоль гряды между рядками растений и с краев гряды натягивают проволоку. Проволоку протягивают между конечными опорами (она поддерживается еще и промежуточными опорами), в конце гряды ее накручивают на поперечную планку. Затем между рядками поперек гряды двое рабочих натягивают шпагат.

Предварительно шпагат режут на куски длиной, немного превышающей ширину гряды. Один рабочий закручивает шпагат вокруг центральной проволоки. Затем оба рабочих протягивают концы шпагата каждый к своему крайнему рядку проволоки, закручивая его за промежуточные рядки и завязывая за крайний рядок.

Этот старый надежный метод, применяемый повсеместно, обеспечивает удобную опору растениям. Существует несколько разновидностей такого способа подвязки:

  • простая подвязка,
  • двойная подвязка
  • и диагональная подвязка.

Подвязку проводят в то время, когда побеги вырастают на 15 см выше уровня подвязки, чтобы сетка не мешала срезке цветов и удалению пасынков и бутонов.

Для сокращения затрат труда в последнее время стали применять различные сетки из хлопчатобумажных ниток, проволоки, капрона. Их следует натягивать заранее, пока растения еще не доросли до уровня сетки, иначе их легко повредить.

На цветущих плантациях заранее натянутая сетка мешает срезать цветы. Поэтому сетки применяют на молодых посадках, на цветущих пользуются старым способом.

Температурный режим

В теплицах, где выращивают гвоздику, заданный температурный режим поддерживают автоматически с помощью термостатов. Наиболее благоприятной в течение всего года считается температура ночью 12°, днем 16°. Минимальная температура с ноября по февраль 11°, с марта по октябрь 13°. С ноября по февраль при солнечном освещении включается система проветривания. Максимальная допустимая температура для зимнего периода 21°.

В летний период труднее ограничивать дневные температуры. В дни с наружной температурой выше 24° в теплице должна действовать принудительная вентиляция. Форточки открывают рано утром, и часто имеет смысл оставлять их открытыми и на ночь.

Установлено, что ночная низкая (+4°) температура сильнее действует на цветение гвоздик, чем дневная. Она стимулирует закладку цветочных бутонов, однако распускание бутонов идет медленно.

При повышении ночной температуры выше 16° закладка цветочных бутонов и распускание цветов ускоряются, но качество цветов — махровость и величина — снижается. Цветонос, особенно при плохом освещении, становится слабым.

Нельзя допускать резкие колебания температуры: например, с 30° днем до 10° ночью; это вызывает сильное растрескивание чашечек у цветков.

Гвоздики целесообразно выращивать в теплицах, стеклянную поверхность которых на 30% можно раскрывать для снижения температуры в летнее время.

Поливы

Для тепличной ремонтантной гвоздики поливы должны быть обязательно дозированными. Применяют два режима:

  • частые поливы небольшими порциями (сырой режим)
  • и редкие — большими порциями (сухой режим).

В обоих случаях землю промачивают до полной полевой влагоемкости. Выбор режимов зависит от условий выращивания. Сырой режим имеет смысл применять при выращивании гвоздики в изолированных грядах, где сравнительно небольшой слой земли может быстро пересыхать. В грунтовых грядах лучше применять сухой режим.

Частота поливов зависит от времени года:

  • летом поливают каждые 2—3 дня,
  • зимой — каждые 7—14 дней.

Во избежание серьезных ошибок при определении потребности в воде цветущей гвоздики можно руководствоваться следующей таблицей.

Таблица 3

Месяц Расход воды в месяц (л/м2) Количество поливов в месяц Количество воды в один полив (л/м2)
Январь 27 2 13,5
Февраль 40 2 20
Март 80 4 20
Апрель 122 4 30,5
Май 164 8 20,5
Июнь 200 8 25
Июль 180 8 22,5
Август 136 8 17
Сентябрь 90 4 22,5
Октябрь 54 4 13,5
Ноябрь 40 2 20
Декабрь 27 2 13,5

Поливают гвоздику различными способами:

  • поверхностно из шланга,
  • поверхностно из проложенных труб,
  • применяют также и подпочвенный полив.

При поливах цветущих растений надо следить за тем, чтобы вода не попадала на бутоны и цветки: это может вызвать грибные заболевания и снизить качество срезки. Молодые посадки в течение нескольких недель можно поливать из шланга.

Гвоздики требуют 7 тыс. м3 воды на гектар, или 700 л на 1 м2 в год.

Подкормки

Даже при хорошей основной заправке почвы, после того как растения приживутся, надо начинать подкормки.

Обычно в подкормки вносят азотные и калийные удобрения; фосфорные — лишь в случае недостатка доступного фосфора в почве, что устанавливается путем анализа почвы, который следует проводить регулярно.

При внесении подкормок ориентируются на следующее содержание питательных элементов в 100 г почвы:

  • 5—15 мг нитратного азота,
  • 60 мг доступного калия,
  • pH должно быть 6,5—7,5.

Излишек растворимых солей, так же как и их недостаток, плохо отражается на состоянии и продуктивности гвоздики. Для нее лучше применять жидкие подкормки, используя поливную систему. Концентрации растворов солей, содержащих азот и калий, для подкормок должны быть очень низкие — 0,02%, а на тяжелых или плохо дренированных почвах 0,018 и даже 0,016%.

Английские специалисты считают рациональным применять подкормки азотом и калием в равных количествах и в указанных выше концентрациях с каждым поливом.

Сезоны выращивания гвоздики влекут за собой различие в снабжении ее водой, что автоматически приводит к сезонным различиям в питании. Поэтому начиная с октября по март включительно в каждую подкормку вносят 3—4 г/м 2 азота и столько же калия, с апреля по сентябрь соответственно от 3,5 до 6 г/м2 этих элементов.

Отечественные цветоводы считают необходимым снижать содержание азота или совсем исключать его из подкормок осенью и зимой. Приведенные выше рекомендации рассчитаны для цветущих плантаций. До цветения в подкормках должен преобладать азот.

Удаление бутонов

У гвоздики, кроме терминального, в пазухах листьев формируются боковые бутоны. Они расположены обычно до шестого узла включительно, считая от терминального бутона. В пазухе седьмой пары листьев образуется вегетативный побег, который остается на растении и после срезки формирует свой терминальный бутон. Кроме того, несколько бутонов на коротких цветоножках вырастают вокруг терминального.

Все эти бутоны задерживают цветение и снижают величину терминального цветка, поэтому их следует своевременно удалять. Пазушные бутоны удаляют просто, наклоняя их под прямым углом к главному стеблю и слегка поворачивая.

Бутоны, развившиеся вокруг терминального, удалить труднее, потому что можно повредить или совсем сломать терминальный бутон. Эту работу следует выполнять в определенный момент, когда немного подрастут (но не перерастут!) боковые бутоны.

Удаление бутонов проводят регулярно с интервалами: в июле и августе они равны неделе, в середине зимы — двум-трем неделям.

Гвоздика европейская

Эта гвоздика культивируется в Прибалтийских республиках нашей страны, в Германии и других европейских странах. Она относится к тому же виду гвоздики голландской или садовой, что американская и Шабо.

Гвоздика европейская образует мощные ветвистые растения высотой 70—80 см. Ее можно выращивать как в специализированных хозяйствах, так и в приусадебных садах, так как она не требует обязательного наличия теплиц.

Основной ассортимент этих гвоздик включает сорта немецкого происхождения:

  • с красной окраской цветка — Фойермеер, Марклееберг, Фольблют, Фоллендунг;
  • с розовой окраской цветка — Лаксмерле, Майнц, Наменлезе, Розенмерле;
  • с желтой окраской цветка — Юберрашунг;
  • с белой окраской цветка — Эдельвайс, Шнеемерле, Шнеевайс.

Кроме этих крупноцветных сортов имеются сорта с более мелкими цветками.

Гвоздику европейскую размножают пазушными черенками, которые заготовляют с цветущих растений в августе-сентябре. Техника черенкования имеет много общего с техникой черенкования гвоздики американской.

Заготовленные черенки высаживают в холодные парники по 500—600 штук на 1 м2 в зависимости от размеров черенков. В парниках на слой земли насыпают тонкий слой песка или смеси торфа с песком. Посадки поливают, укрывают рамами и притеняют. Черенки можно высаживать на гряды под пленку.

Уход за черенками заключается в поддержании высокой влажности почвы и воздуха.

Укорененные черенки высаживают в гончарные горшки диаметром 8 см и заносят в теплицы, где они зимуют при плюсовой температуре.

Гвоздику можно оставить зимовать и в парниках. Для этого укоренившиеся черенки пикируют в грунт парника на расстояние 8 х 8 см или 10 х 10 см. Молодые растения проходят соответствующую закалку. С наступлением морозов парники укрывают рамами, края утепляют торфом, опилками, на рамы насыпают сухие листья слоем 20 см.

В парники обязательно надо положить отравленные приманки для мышей.

В теплые солнечные февральские и мартовские дни утепляющий материал следует разгребать — гвоздике нужен свет — и немного проветривать в тихие безморозные дни. На ночь парники укрывают матами.

Весной растения требуют прохладного режима, редких обильных поливов и подкормок минеральными удобрениями.

Гвоздику высаживают в грунт рано, как только немного прогреется почва, в средней полосе — в конце апреля — начале мая. Перед высадкой главный побег у гвоздики прищипывают для лучшего кущения. В поле растения высаживают на расстояние 20—30 см одно от другого, оставляя проходы для обработки через каждые четыре-пять рядков.

Для лучшего цветения с момента бутонизации следует регулярно удалять все боковые бутоны и побеги до пятого-шестого узла, считая от терминального бутона.

Уход за посадками гвоздики ремонтантной европейской тот же, что и за гвоздикой ремонтантной американской. Гвоздика европейская цветет с июля до морозов.

Оцените статью
Добавить комментарий